花莲这名字看上去挺美，实则与出淤泥而不染的荷花一点关系也没有。
此县“西依高峰连延的中央山脉，东临波澜壮阔的太平洋，是台湾开发最晚的地区之一”。以中央山脉以西为前，以东为后，这一带又被称为所谓的“后山”，至19世纪中期才有大规模的汉人移垦。这些新移民看到海浪日夜奔涌，遂将此地命名为“洄澜”，后被清代渡台的钦差大臣沈葆桢在奏折中写为谐音“花莲”。
花莲县地广人稀，面积达4629平方公里，占全台1/8，居全台各县之首；人口35万多人，每平方公里约77人，其中1/4是少数民族同胞也就是所谓的“原住民”。
中横公路血与泪
花莲以大山大水著称，清水断崖、鲤鱼潭、七星潭等“水”景尚有可替代性，山高谷深的太鲁阁却是台湾独一无二的风景。
太鲁阁非阁，据说是“原住民”泰雅语“伟大山脉”的意思。太鲁阁是东西横贯公路的东端起点，入口处一座红柱琉璃瓦牌楼上书“东西横贯公路”六个大字。太鲁阁到天祥一段称内太鲁幽峡，连绵20公里，是中横路上风景之精华，旅游指南称“两岸悬崖万仞, 奇峰插天;山岭陡峭,怪石嵯峨;谷中溪曲水急,林泉幽邃, 为宝岛八景之冠”。美则美矣，开山劈路可就难了。
东西横贯公路贯穿台湾险峻的中央山脉，也称中部横贯公路，始建于1956年，历时4年完成。这条路，凝结着来自大陆的1万多老荣民(退伍军人)的血汗和泪水。当年时任“退辅会”主委的蒋经国，将跟随国民党渡台后退伍的军人安插到台湾各地从事重大工程，中横公路就是代表作。没有先进的工程设备，开路全靠斧头、铁钎与炸药，死伤不少，据统计因工程意外及天灾而殉难的有212人，受伤者702人，沿途的长春祠和靳珩桥就是为纪念殉难者而建。
当年，蒋经国曾多次到工地视察，留下许多头戴斗笠的照片，照片说明写道：蒋在苏联干过苦力，深知基层劳动者之苦。其实，究竟有多苦，只有亲历者才有发言权。“三餐冻硬难啃，挂彩是常有的，重伤得不到及时救护。更别说虫豸野兽侵扰，地震山洪袭击。”一位因修中横而终身残疾的老荣民说。
“生死之旅”煞风景
如今大陆游客游太鲁阁的线路，就是当年国民党老兵艰辛的见证。从太鲁阁到天祥一段，全为坚硬的大理石地貌，有的路是从悬崖峭壁上削出来的，有的路全从山肚子里穿过，为了采光，人们凿通隧道一侧的崖壁，形成窗口。九曲洞隧道是其中“典范”，隧道中一个接一个的窗口，无声地诉说着艰难。如今此隧道实施人车分流，游人从步道西口下车，步行穿过隧道到东口。
然而就是这短暂的步行，却几成令人心惊肉跳的“生死之旅”。由于岩石风化及崩解，沿路常有飞石坠落，已经酿成多起死伤事故。为了对付落石，游客进入景区必须戴上安全帽，台湾媒体称“知道的是旅游，不知道的以为工人上工呢！”
花莲县政府也认为“戴着安全帽赏景太煞风景”，势必影响本地旅游业。县长傅昆萁曾经建议在太鲁阁峡谷架设活动式钢架，安装强化玻璃上盖，以策安全。但公园管理处则认为给太鲁阁“加盖子”，困难度相当高。看来，在没有更好的防护措施前，游客戴安全帽还是“唯一选择”。
一夜无梦山居乐
山势险峻，山居生活却是相当惬意的。如果有机会在布洛湾的山月邨住一宿，花莲之行将更加圆满。
群山环抱的山月邨，是太鲁阁公园内第一座仿“原住民”木屋建造的度假旅馆。山谷中散落着一间间小木屋，宁静而神秘。服务员均是皮肤黑黑、眼睛大大、身着民族服饰的“原住民”同胞。晚餐招牌菜是烤山猪，肉挺嫩，没怪味。晚上欣赏过饭店员工热情洋溢的欢迎表演，另一个节目是“看星星”，星星离人很近，草地上的虫鸣分外大声，却更显此地安静。
如果还有时间，可到花莲城内逛逛，买些特产麻糬带回去做礼物。麻糬是糯米制成的小点心，曾记麻糬算是著名品牌。在曾记宽敞明亮的店堂里，身着白衣、白帽的员工在柜台内现场捏麻糬，现场还可以试吃。咬一口，凉凉的，甜甜的，没有一般糯米制品的腻劲儿，确有独到之处。王尧
