葡萄酒酒评专家：波尔多2009，一个疲软的年份

　　很多人对2009年波尔多期酒的高价还记忆犹新，但这个世纪年份的顶级名庄期酒价格却反常地在上市之后一再下跌。葡萄酒大师杰西斯·罗宾逊(Jancis Robinson)为您细致解读2009年份波尔多葡萄酒走势疲软的原因，并为您推荐通过盲品得到的性价比之选。　　

　　翻阅任何葡萄酒投资指南，上面都会说要买就买最好的，尤其是波尔多一级名庄，绝对错不了。不过这样的建议如今完全过时了。当下被炒得最厉害的当属2009年——一个特别成熟的年份，酒农和酿酒师几乎无需费劲，便可酿出有着非凡的集中度和酒精度偏高的好酒。美国权威酒评家罗伯特·帕克(Robert Parker)给出的高分激发了波尔多人对2009年期酒定价的历史记录：一级庄开出的英镑价(每箱12瓶装)跃升至五位数。许多对葡萄酒市场没有任何经验的中国人以及一些投资基金尤其大手笔地买入了进来。

　　理论上，一旦全球瞩目的期酒品鉴活动结束，价格便被公布于世，并稳步攀升，为投资者带来优厚的回报。但自从估价过高的1997年份面市以来，这还是第一次看到2009年份期酒价格在发售后出现了下跌趋势。这种现象不应该发生在这样的好年份上。1997年价格下挫，那是因为它本身就是个极为普通年份，恰逢优异的1995、1996年份引发空前的市场需求，这才将下一年1997年份的价格同时推升了上去，波尔多酒商错误地认为可以再托一个价格高峰，从中钻个空子。但2009年可是个实打实的高质丰年啊。问题的本质还是一样：过高定价。来自亚洲的需求给足了波尔多酒商信心，对高端2009年份酒(以及2010年)肆意要出前所未有的高价，可是这些投资者却不得不强吞苦果，愣是看着价格逐步走软。

　　诚然大经济环境是不帮忙，但真正的问题还是在这些一级庄身上。伦敦精品酒交易平台Liv-ex提供了下面的走势图，追踪了2009年份45款顶级红酒自发售起的平均价格变动。图中显示，尽管价格在去年九月跌至谷底后有所反弹，整个均价仍然低于初始发售价3.5个百分点。

　　若将这些葡萄酒分门别类，高端精品酒价值的跌幅显得比其它葡萄酒都要惨烈。波尔多左岸(梅多克与格拉夫)一级庄拉菲、拉图、木桐、玛歌和侯伯王的累计跌幅达17%，波尔多右岸(圣爱美隆与波美候)顶级酒跌幅3%，而自2010年初夏以来其它珍酿均价却不跌反升，左岸增幅7%，右岸增幅近10%。 这才比较象样！

　　还有一部分原因是中国人疯狂地追捧拉菲，一度到了神话的地步，导致了一级庄均价的膨胀。另一个诱因是在复品新装瓶的葡萄酒之后，罗伯特·帕克象撒糖般抛出一堆满分。即使是仅次于一级庄的佳酿——也就是所谓的“超级二级庄”中最好的那些售价还不到一级庄的一半，对分数敏感的投资者意识到他们其实无需花费一级庄级别的巨资即可获得满分酒，这进一步导致了一级庄价格的疲软。

　　而对我而言，这正反映了波尔多俗气的一面。2009年份酒如今到底怎么样？每年1月份，三位葡萄酒作家与16位酒商会相约在英国海滨小镇萨斯渥德(Southwold)，对18个月前装瓶的葡萄酒进行为期三天的专心品鉴。 刚刚退休的波尔多酒商比尔·布拉切(Bill Blatch)竟然觅得几乎所有重要的酒庄酒以及一些副牌，共计250款有余，包括顶级干白酒与甜白酒。最重要的一点，与帕克的评价方式正好相反的是，我们全部都通过盲品来评价。酒样按类评比，若对酒质有任何疑问就立刻更换第二瓶。

　　一些右岸酒成熟果味过于充沛，酒精度为13%甚至15.5%(如酒标如示，但实际可能更高)，品鉴起来很累人。但是真正的好酒有着完美的平衡，明显来自于波美候(Pomerol)与波雅克(Pauillac)，为我的波尔多品鉴带来了最大程度的享受。

　　早先在别处品鉴了2009年中级庄(Cru Bourgeois)，其中梅多克(Médoc)的一些非明星庄却令人印象深刻。我认为这个年份将会很快进入适饮期，表现出比波尔多其它年份更强的一致性，而且瓶中陈年也可能不会出现封闭期。但那些因为东家是南面列级名庄而在之前打分中得到特殊亲睐的梅多克，在我们的盲品中却鲜有出色者。当然最好的那些梅多克还是物有所值的。至于圣。朱利安(Saint Julien)一些一致令人印象深刻的红葡萄酒，现在看来结构比果味更为出挑，展现出更多的集中度而不只是成熟度；波雅克(Pauillac)总体上显得更为甜美一些；圣泰斯代夫(St-Estèphe)则有不少价廉物美的选择。

　　圣爱美隆(St-Émilion)与玛歌(Margaux)一如既往地水平参差不齐，但泛滥的橡木运用及过度成熟的果味明显比本世纪初的那些年份要少多了。贝萨克-雷奥良(Pessac-Léognan)地区的红葡萄酒通常是凭其超级清新的口感而获得高分，2009年份却是个例外。主要来自贝萨克-雷奥良产区的干白(尽管越来越多的波尔多酒庄在其次级田上种植了白葡萄品种，然后试图把白葡萄酒卖出同样的高价)总体上中段缺乏果味，可能是因为酒农不得不提早采收以防止酸度骤降所导致的。

　　红白葡萄酒中都出现了一两款品鉴起来感觉就象人为加酸的酒，这种方式在欧洲以外许多产区几乎就是常规。法国法律也完全允许，只要不同时对其加糖(人为加糖以提升酒精度)即可。对2009年，没人会去动“葡萄汁加糖”的脑筋。正如经验老到的比尔所言，在2009这样的年份也无人会选择向发酵罐里加入法律允许最多可达15%的另一个年份的葡萄汁。

　　品鉴接近尾声，当我们对这三天的结果进行评估时，一位资深酒商用犀利的眼神盯住一些年轻酒商，问道，“卖掉这么多虚高价格的葡萄酒，你觉得骄傲么？”在场无人给出实质性的回答。大家很快进入另一个话题：我们有多期盼一年后品鉴美妙而不虚华的2010年。